Знаете, есть места, где собаки вдруг замирают и отказываются идти дальше. Где птицы падают замертво просто так, среди ясного дня. Где стены часовни мокрые даже в самую жуткую засуху. Замок Гоуска – один из таких. Он стоит в чешских лесах, в часе езды от Праги, и его построили не для того, чтобы кого-то не пускать. Его построили, чтобы что-то не выпустить наружу. Под полом часовни – бездонная расщелина, которую средневековые хроники называют вратами в преисподнюю. Три года засыпали её камнями – так и не засыпали. Единственный человек, спустившийся туда, вернулся седым стариком, хотя ушёл молодым. Через три дня умер, так ничего и не рассказав.

Вкратце: главное место – часовня с фресками XIII века, построенная над «вратами в ад». Возьмите тёплую куртку, даже если на улице июль – внутри промозгло и сыро. Бюджет на день – около 3000-4000 крон с учётом дороги, билета и обеда в Доксах. Главный совет – ехать только на машине, общественным транспортом сюда не добраться, и проверяйте расписание работы замка заранее, он открыт не каждый день.

История и загадка строительства: почему замок стоит «не на своем месте»?

Официальная версия гласит, что король Пршемысл Отакар II приказал построить замок где-то между 1270 и 1280 годами. Раннеготическая крепость, всё по учебнику. Но вот незадача – место выбрано так, будто архитектор был пьян или совершенно безумен. Никаких торговых путей рядом. Никаких границ, которые надо охранять. Никакой воды – дождевую собирали по каплям. До ближайшего города километров пятьдесят через дремучий лес.

Археологи вообще не нашли следов средневековой кухни на территории замка. Как будто там никто особо и не жил. Зато военный гарнизон был постоянно – это известно точно. Кого они охраняли в чистом поле, непонятно. Ну, или что охраняли. Может, от кого-то.

Самое странное – архитектура. Я стоял во дворе и пялился на стены минут десять, пока до меня дошло. Бойницы направлены внутрь. Укрепления смотрят не на внешнего врага, а на центр двора. Это всё равно что запереться в комнате и навести пушку на собственную дверь изнутри. Защищались они явно не от тех, кто снаружи.

Владельцы менялись часто – Вартенберги, потом какие-то Шимонеки в начале XX века. В Тридцатилетнюю войну замок потрепали, потом отстроили в стиле ренессанс. Нацисты во время войны устроили там штаб СС – об этом ещё поговорим. После войны коммунисты запихнули туда архив библиотеки. В 1999 году потомки Шимонеков вернули себе замок и открыли для туристов. Вот только подвалы так и остались забетонированными.

Главные легенды Гоуски: демоны, алхимики и нацистский оккультизм

Легенда о «вратах в ад» – это не просто страшилка для туристов. Средневековые чешские хроники VI века описывают расщелину в скале, из которой по ночам вылезали существа – полулюди, полузвери. Местные крестьяне шарахались от этого места, скот дохнул, путники пропадали. Кто возвращался – сходил с ума или отказывался говорить.

История с заключённым – самая жуткая. Какой-то преступник, приговорённый к смерти, согласился спуститься в колодец в обмен на помилование. Его опустили на верёвке в темноту. Через несколько минут он заорал так, что его услышали на другом конце замка. Когда вытащили – у молодого парня были седые волосы и лицо старика. Он что-то бормотал про запах серы и вой, но связно ничего не сказал. Через три дня умер. После этого колодец три года засыпали камнями – бездонный оказался.

В итоге построили часовню прямо над расщелиной. Освятили, намолились – авось поможет. Часовня стоит до сих пор, и гид не даёт подойти слишком близко к определённым участкам пола. Почему – не объясняет. Может, пол прогнил. Может, ещё что.

В 1639 году замок захватил шведский наёмник по имени Оронто. Чернокнижник, по слухам. Устроил там лабораторию, проводил ритуалы, пытался получить эликсир вечной молодости. Местные крестьяне терпели-терпели, а потом взяли вилы и зарезали его вместе со всеми наёмниками. Могила Оронто где-то рядом с замком, но никто точно не знает где.

Про нацистов – отдельная песня. СС заняли замок в 1939 и держали там штаб до конца войны. Вся территория вокруг была закрыта, даже местным жителям нельзя было подходить. Что они там делали – неизвестно. Версий две: либо это была секретная лаборатория для оккультных исследований Гиммлера (тот помешан был на мистике), либо – что более жутко – ферма «Лебенсборн», где немецкие женщины рожали детей от эсэсовцев для «высшей расы». После войны все архивы сожгли, подвалы забетонировали, а вокруг замка ещё десятилетиями находили мины-ловушки. Нынешние владельцы не разрешают раскопки – мол, опасно.

Что посмотреть внутри: путеводитель по залам и часовне

Часовня – главная точка притяжения. Она построена над «вратами», и это чувствуется. Воздух там какой-то спёртый, влажный, хотя на улице может быть сухо хоть тресни. Стены покрыты фресками XIII–XIV веков – архангелы Михаил и Гавриил бьются с демонами. Но самое странное – изображение кентавра-лучника. Причём леворукого. В христианской часовне языческое существо – это уже само по себе подозрительно. А под фреской Святого Кристофа нарисован трон Дьявола. Гид говорит, что это символически, но выглядит жутковато.

Интерьеры замка – никакой роскоши. Рыцарский зал с мечами на стенах, столовая с длинным столом, Зелёная комната с охотничьими трофеями. Всё строго, всё по-военному. Ни гобеленов, ни золота – каменные стены, маленькие окна. Мне через полчаса стало тоскливо. Красиво, но мёртво.

Внутренний двор показывает архитектурную загадку лучше всего. Стоишь посередине и видишь: все бойницы смотрят на тебя. Будто ты – враг, а не гость. Стены направлены внутрь, башни тоже. Это не крепость, это тюрьма. Только непонятно, кто заключённый – ты или то, что под ногами.

В подвале сделали современную инсталляцию с подсветкой – имитация «врат в ад». Красный свет, туман, звуковые эффекты. Туристы визжат, фотографируют. Выглядит дёшево, но атмосферу создаёт. Настоящие врата, если они там, забетонированы ещё в сороковых. Так что вся мистика – для шоу. Хотя ночью, когда замок пустой, говорят, слышны странные звуки из подвала. Стоны, скрежет. Гид объяснил, что это ветер в вентиляционных шахтах. Может, и ветер.

Как добраться до замка Гоуска из Праги самостоятельно

На машине – единственный разумный вариант. Расстояние от Праги километров шестьдесят, по времени час с небольшим. Едешь по трассе E65 в сторону Млада-Болеслава, потом сворачиваешь по указателям на Докси и Гоуску. Последние километров десять – узкая лесная дорога, где два автомобиля с трудом разъезжаются. Я притормаживал каждые сто метров, потому что из-за поворота мог вылететь встречный. Нервы потрепал изрядно.

GPS-координаты: 50.49110, 14.62404. Навигатор довёл без проблем. Парковка у замка бесплатная, но маленькая – мест на двадцать. В выходные в сезон лучше приезжать пораньше, иначе придётся парковаться где-то в лесу.

На общественном транспорте забудьте. Автобусы до Доксов идут, но оттуда до замка ещё километров пятнадцать пешком через лес. Такси из Доксов стоит дорого, а вызвать обратно – проблема, связь там плохая. Я видел группу туристов, которые пытались дойти пешком. Вернулись через полчаса, уставшие и злые. Один из них материл организаторов тура на трёх языках.

Практическая информация: билеты, часы работы и советы туристам

Часы работы меняются в зависимости от сезона, и это надо запомнить. В апреле и октябре замок открыт только по выходным, с десяти утра до пяти вечера. С мая по сентябрь работает каждый день, кроме понедельника. В июле и августе – до шести вечера. В ноябре-марте закрыт. Я приехал в понедельник в июне и просидел у ворот полчаса, пока не прочитал табличку. Проверяйте расписание на официальном сайте замка перед поездкой, а то чехи любят внезапно закрываться на частные мероприятия.

Билет стоит 200 крон для взрослых, 150 для студентов и пенсионеров, семейный – 550. Платить можно кронами, карту принимают, но терминал иногда глючит. У меня зависло на пять минут, пока сотрудница не перезагрузила аппарат. Лучше иметь наличку.

Посещение только с экскурсией, самостоятельно бродить нельзя. Экскурсия на чешском, длится около часа. Есть печатные тексты на английском, на русском – нет. Я половину не понял, но гид так эмоционально жестикулировал, что общий смысл уловил. Группы маленькие, человек по десять, так что толпа не давит.

Лучшее время для визита – весна или осень. В мае туманы стелются по лесам, и замок выглядит совсем мрачно – то, что надо для мистической атмосферы. Летом людей больше, зато погода стабильная. Я был в июне, дождь лил всю дорогу, но когда подъехал к замку, выглянуло солнце. Как по заказу.

Одежда – обязательно тёплая. Я надел лёгкую куртку в июне и пожалел. В замке холодно, сыро, каменные стены не прогреваются. Туристки в летних платьях дрожали, обнимали себя руками. Одна попросила у гида плед. Обувь удобная, полы скользкие, ступеньки крутые.

Это место для любителей легенд, мистики, тёмной истории. Если вы ждёте версальские сады, позолоченные залы и романтику – вам не сюда. Здесь мрачно, холодно и немного жутко. Именно за этим сюда и едут.

Где поесть и остановиться в окрестностях замка

В самом замке есть крошечный киоск с кофе, водой и печеньем. Цены завышены, кофе невкусный, но если замёрз – сойдёт. Для нормального обеда надо ехать в Докси – ближайший город, минут двадцать на машине. Там нашёл гостеприимную «hospoda» – чешский трактир – с гуляшом, кнедликами и пивом. Гуляш был отличный, густой, с мясом, которое разваливается от одного взгляда. Кнедлики – на любителя, мне показались резиновыми, но чехи их обожают. Смаженый сыр пожарили прямо при мне – жирно, вредно, вкусно. Счёт на двоих с пивом вышел крон на пятьсот.

Ночевать в замке нельзя, и слава богу. Представить себя там ночью – сомнительное удовольствие. Ближайшие отели – в Доксах у Махова озера. Я останавливался в «penzion» – маленький гостевой дом, чисто, тихо, хозяйка приветливая. Номер стоил полторы тысячи крон за ночь, завтрак включён. Есть более дорогие варианты на берегу озера с видом на воду, но там в сезон всё забито.

Если планируете маршрут на несколько дней, можно остановиться в Дубе или других городках региона Кокоржинско. Бронировать лучше заранее, особенно в июле-августе. Я приехал без брони в июне, нашёл место без проблем, но рисковать не советую.

Что еще посмотреть в регионе: маршрут на весь день

Гоуска – это не конечная точка, а часть большого маршрута. Регион Кокоржинско – Махув край полон замков, скал и озёр. Я растянул поездку на два дня и не пожалел.

Замок Кокоржин – в получасе езды от Гоуски. Ещё один скальный замок, но более живописный. Стоит на высокой скале, виды оттуда – открыточные. Меньше мистики, больше красоты. Можно объединить два замка в один день, если выехать из Праги рано утром.

Махово озеро – главный курорт региона. Чехи называют его «чешским морем», хотя это озеро размером с большую лужу. Но вода чистая, пляжи песчаные, летом там полно народу. Я искупался в июне – вода ледяная, но освежает. Есть прокат лодок, кафе вдоль берега, детские площадки. Идеально, если едете с семьёй.

Замок Бездез – руины на высоком холме с видом на Махово озеро. Подъём крутой, но панорама того стоит. Замок полуразрушен, романтика развалин. Я провёл там час, лазил по стенам, фотографировал. Туристов почти нет, тихо, спокойно.

Скальные массивы в окрестностях Дубы – для любителей пеших прогулок. Тропы промаркированы, виды на леса и долины. Я прошёл километров пять, устал, но доволен. Воздух чистый, тишина, только птицы поют. После замков с их мрачной атмосферой – глоток свежести.

Мельник – город на слиянии двух рек, Влтавы и Лабы. По пути обратно в Прагу можно заехать. Там свой замок, винодельни, дегустации. Я попробовал местное вино – кисловатое, но пить можно. Город маленький, красивый, туристов меньше, чем в Праге. Прогулялся час, выпил кофе с видом на реки, поехал дальше.