Церковь, где из человеческих костей сложена люстра, гербы и украшения. Звучит как декорация к дешёвому хоррору, но это реальное место в чешском городке Кутна-Гора — костница в Седлеце. Полмиллиона человек в год приезжают посмотреть на эту странность. Я был там дважды, и оба раза ловил себя на мысли: «Кто додумался это сделать и почему церковь не возмутилась?» Ответ нашёлся не сразу, но теперь я знаю про легенду с землёй с Голгофы, про чуму и про резчика по дереву, который в 1870 году решил навести в костехранилище «порядок».

Кратко: главное место — костница в Седлеце (билет 90 крон, но берите единый за 220 крон на три объекта). Возьмите наличные кроны — в окрестностях с терминалами бывают проблемы. Примерный бюджет на день — тысяча крон (поезд туда-обратно, билеты, обед). Приезжайте к открытию в 9 утра, пока не нагрянули туристические автобусы — после десяти там не протолкнуться.

Что такое Седлецкий монастырь и почему он так знаменит

Седлецкий монастырь — это не одно здание, а целый комплекс, который начался в 1142 году с цистерцианской обители. Цистерцианцы умели выбирать места: селились там, где земля богата в буквальном смысле. В Седлеце через век после основания нашли серебро, и монастырь стал самым состоятельным в Богемии. Правда, ненадолго — долги перед чешскими королями и войны всё разрушили.

Туристы приезжают сюда ради трёх объектов: костницы в церкви Всех Святых, собора Вознесения Девы Марии и собора Святой Варвары в самом городе. Главная фишка — легенда о земле с Голгофы, которую аббат Генрих привёз в 1278 году. Весть разлетелась по Европе мгновенно: богачи выстроились в очередь, чтобы быть похороненными на «святом» кладбище. Отсюда и взялось такое количество костей — сорок тысяч человек.

Место мрачное, но с какой-то извращённой эстетикой. Готика смешалась с барокко, черепа аккуратно сложены пирамидами, а из костей выложен герб с вороном, клюющим турка в глазницу. ЮНЕСКО, кстати, до сих пор требует от Ватикана закрыть это безобразие. Но туристический поток перевешивает любые этические сомнения.

История: от серебряной лихорадки до царства костей

В XII веке монастырь был обычным — молитвы, уставы, тишина. Но около 1260 года на монастырских землях нашли серебро, и началась настоящая лихорадка. Кутна-Гора стала казной Чешского королевства, а монастырь купался в деньгах. Впрочем, недолго: займы королям, войны, разрушения. К концу XIII века от былого величия остались руины.

Потом пришла чума. В XIV веке чёрная смерть выкосила пол-Европы, и на кладбище в Седлеце свозили трупы тысячами. Гуситские войны в XV веке добавили ещё десять тысяч тел. Кладбище переполнилось настолько, что в 1511 году какой-то полуслепой монах начал доставать кости из могил и складывать их в пирамиды. Четыре из шести пирамид стоят до сих пор — аккуратные, высотой под потолок, из бедренных костей и черепов.

В 1870 году род Шварценбергов, купивший монастырь после его закрытия при Иосифе II, решил навести красоту. Наняли Франтишека Ринта, резчика по дереву, чтобы он «привёл в порядок» костехранилище. Ринт вымыл кости в растворе хлорированной извести, и они стали белыми и перестали вонять. А дальше включил фантазию: люстра из всех костей человеческого скелета, герб Шварценбергов с вороном, подпись из костей. Церковь, судя по всему, была не в восторге — костницу закрыли на четыре столетия. Но в итоге туристические деньги оказались убедительнее.

Странный факт: на территории бывшего монастыря сейчас работает табачная фабрика Philip Morris. Смерть, кости и сигареты — символизм какой-то.

Как добраться до Кутна-Горы из Праги: подробный разбор

Поезд — единственный вариант для тех, кто не хочет возиться. С главного вокзала Праги (Praha hlavní nádraží) до станции Kutná Hora hlavní nádraží идёт около часа. Поезда ходят каждый час, иногда прямые, иногда с пересадкой в Колине. Я рекомендую прямой — ждать его 20 минут дольше, но не надо таскать себя по перронам.

Билеты покупал онлайн на cd.cz, но в первый раз попал на сайт с интерфейсом, который будто застрял в 2005 году. Разобрался минут за десять. В выходные лучше бронировать заранее — популярные рейсы разбирают. На вокзале есть автоматы и кассы, но там может быть очередь из туристов, которые пытаются объяснить кассирше, что им нужно.

Автобус — это вариант для мазохистов. Отправляется не с центрального вокзала Florence, а с окраины — станция Háje на красной ветке метро. Ехать полтора часа. Зачем так издеваться над собой, непонятно.

Машина — если есть права и желание ехать по чешским дорогам. Трасса D1/E50, около часа, у костницы есть парковка. Мы брали машину в первый раз, и было удобно — можно заехать по дороге в замок Чешский Штернберк. Но второй раз выбрали поезд, потому что в Праге с парковками напряжёнка, а тут сел и поехал.

Организованная экскурсия — для тех, кто не хочет думать. Туры обычно включают Кутна-Гору и Штернберк. Но там всё по расписанию, и если захотелось задержаться в костнице или забрести в безлюдную улочку — не получится.

Навигация по Кутна-Горе: от вокзала до достопримечательностей

Выходишь на станции Kutná Hora hlavní nádraží, и первая мысль: «А где город?» Вокзал стоит в чистом поле. До костницы идти минут пятнадцать-двадцать, около километра. Я пошёл пешком — после часа в поезде хотелось размяться. Дорога идёт через обычный чешский жилой район: панельки, собаки, бабушки с тележками. Никакой романтики, но зато видишь, как тут живут.

Есть местный поезд — маленький жёлтый состав из двух вагончиков, который ждёт прибытия пражского. Маршрут такой: Kutná Hora hl.n. → Kutná Hora-Sedlec (остановка для костницы) → Kutná Hora-město (остановка для исторического центра и собора Святой Варвары). Проезд включён в билет из Праги, но на этом поезде едут только местные, которым поскорее домой. Туристы предпочитают идти пешком.

От Седлеца до центра города около двух-трёх километров. Можно прогуляться и посмотреть на обычную чешскую жизнь — дома с черепичными крышами, кошки на заборах, пустые улицы. Или сесть на автобус S28, который идёт прямо до вокзала. Билет 18 крон, покупать у водителя. В сезон крутится ещё туристический автобус за 35 крон, но это уже для ленивых.

Билеты, цены и часы работы: как спланировать визит

Костница открыта почти всегда, кроме 24 декабря. Зимой (ноябрь-февраль) работает с 9:00 до 17:00, в межсезонье (март, октябрь) так же, летом (апрель-сентябрь) до 18:00. Воскресенье — до 18:00 вне зависимости от сезона. Перед праздниками лучше проверить на официальном сайте Sedlec.info — бывают сюрпризы.

Билеты покупаются только в информационном центре, который находится между собором Вознесения Девы Марии и костницей. Это важный момент: к самой костнице подойдёшь, а тебе скажут — иди обратно за билетами. Я в первый раз попал именно так.

Вход в костницу — 90 крон. Собор Святой Варвары — 120 крон. Итого 210 крон, если брать раздельно. Но есть единый билет «Топ-3» за 220 крон на костницу, собор Святой Варвары и собор Вознесения Девы Марии. Доплатить десятку и получить третий объект — это просто логично. Я не понимаю, зачем вообще продают билеты по отдельности.

Фотографировать в костнице запрещено с 2020 года. Совсем. Ни телефоном, ни камерой. Смотрители стоят в каждом углу и внимательно следят. Нарушителей выгоняют без разговоров. Объяснение официальное — сохранение уважительной атмосферы. Реальное — толпы туристов с селфи-палками довели до точки кипения.

Что обязательно нужно увидеть внутри: главные «сокровища» Костницы и Собора

Внутри костницы пахнет известью и сыростью. Свет приглушённый, потолки низкие. Первое, на что падает взгляд — люстра в центре зала. Она сделана из всех костей человеческого скелета: черепа, рёбра, фаланги пальцев. Висит на цепях, и думаешь: «А она точно не упадёт?»

Справа у стены — герб Шварценбергов. Тоже из костей. В правом нижнем углу — ворон, выклевывающий глаз турку. Символ победы над османами в 1598 году. Детали проработаны так тщательно, что становится не по себе: Франтишек Ринт явно вкладывал душу.

По углам стоят четыре пирамиды из костей — те самые, которые сложил слепой монах в XVI веке. Высотой под потолок, аккуратные, из бедренных костей и черепов. Сколько в каждой — никто не считал, но цифра явно на тысячи.

Возле лестницы, ведущей вниз, на стене — подпись Франтишека Ринта. Тоже выложена из костей. Мелкие косточки сложены в буквы: «František Rint 1870». Это как автограф художника на картине, только жутковатый.

Собор Вознесения Девы Марии — полная противоположность. После мрака костницы входишь сюда и упираешься взглядом в свет и простор. Ян Сантини перестроил его в стиле барочной готики, и получилось что-то между церковью и залом для балов. Внутри — самонесущая винтовая лестница, архитектурный шедевр, который держится непонятно на чём. Правда, внутри собор довольно пустой и скучный. Я зашёл, посмотрел общий вид и вышел — тратить деньги на вход не стал.

Не только Костница: исследуем исторический центр Кутна-Горы

Собор Святой Варвары — второй по величине готический собор в Чехии после Святого Вита. Строили его шахтёры на свои деньги, а Святая Варвара — их покровительница. Легенда такая: трое горняков попали под обвал и начали молиться Варваре. Один просил увидеть свет хоть раз, второй — обнять семью, третий — пожить ещё и сделать что-то хорошее. Первый умер, как только его вытащили на поверхность, второй — через день дома, а третий собирал деньги на строительство храма. Варваре понравилось, и она подарила ему долгую жизнь.

Храм строили пятьсот лет. Внутри — высоченные своды, витражи, резные скамьи. Я зашёл, посидел в тишине минут десять. Атмосфера располагает к тому, чтобы просто сидеть и смотреть на игру света в витражах. Вход платный — 120 крон, но оно того стоит.

К собору ведёт терраса с статуями — часть Иезуитского коллегиума. Отличная смотровая площадка: отсюда видно весь центр Кутна-Горы, крыши домов, холмы вдалеке. Туристов почти нет, потому что большинство топает прямиком к собору, не замечая, что рядом есть место для идеальной фотографии.

Влашский (Итальянский) двор — бывший монетный двор. Здесь чеканили пражский грош, монету, от названия которой произошёл доллар (через талер). В центре двора стоит фонтан, и есть легенда: бросишь монету через плечо, попадёшь на поднос — всю жизнь будешь жить в достатке. Не попадёшь — лишишься монеты. Я попал, но пока никаких признаков достатка не заметил.

Ещё есть Каменный дом, Каменный фонтан, Чумной столб — всё это попадается по дороге к собору. Можно просто бродить по старинным улочкам и смотреть по сторонам. В некоторых местах совсем нет туристов — только местные, кошки и тишина.

Где поесть в Кутна-Горе: проверенные места и чешская кухня

После костницы и прогулки по городу горло пересыхает, а в желудке урчит. Мы зашли в ресторан «Hostinec U cerneho kohouta» — в переводе «У чёрного петуха». Интерьер в охотничье-рыцарском стиле: шкуры на стенах, деревянные скамьи, мечи, рыцари в доспехах. Туристов мало, в основном местные.

Заказал чесночный суп и утку. Суп принесли в хлебе — густой, обжигающий, с плавающими гренками. Утка была с кнедликами и капустой — порция такая, что доесть до конца не смог. Запивал Старопраменом. Счёт на двоих вышел около 700 крон — по пражским меркам дёшево.

Чешская кухня — это мясо, мясо и ещё раз мясо. Гуляш, свичкова, вепрево колено. Порции огромные, соусов много, овощей мало. Если ищете что-то лёгкое — вам не сюда. Но после нескольких часов ходьбы по брусчатке утка с кнедликами заходит идеально.

Где искать заведения? Подальше от главных туристических троп. Вывески «Restaurace» или «Hostinec» — хороший знак. Если снаружи висят фотографии блюд и меню на семи языках — лучше пройти мимо, там готовят для галочки.

Советы и лайфхаки для идеальной поездки

Приезжайте в будний день к девяти утра. В десять-одиннадцать начинают прибывать туристические автобусы, и в костнице становится не протолкнуться. Толпа китайцев с селфи-палками (хотя снимать нельзя, но они всё равно пытаются), гиды с флажками, духота. В девять утра там пусто — можешь спокойно рассмотреть каждую деталь.

Несколько раз в год костница проводит ночные экскурсии при свечах. Свечи, тени на черепах, тишина — совершенно другая атмосфера. Билеты надо бронировать сильно заранее на официальном сайте, потому что места расходятся за несколько недель. Я хотел попасть, но опоздал с бронированием — все билеты разобрали.

Берите с собой наличные кроны. В окрестностях костницы с терминалами бывают проблемы — то не работает, то интернет пропал. Моя карта превратилась в бесполезный кусок пластика, когда я хотел купить воду в ларьке. Хорошо, что в кармане нашлись мятые купюры.

Удобная обувь обязательна. Брусчатка, подъёмы, спуски — за день наматываешь километров десять. Мои кроссовки к вечеру стёрлись до дыр.

Примерный бюджет на день: поезд туда-обратно — 250-300 крон, единый билет — 220 крон, обед — 400 крон. Итого около тысячи крон на человека, это примерно 40 евро. Если брать отдельные билеты или ездить на такси — выйдет дороже.

Если хотите остаться на ночь — в городе есть гостевые дома (penzion) и небольшие отели. Вечером туристы разъезжаются, и город становится совсем другим: тихим, пустым, с жёлтым светом фонарей на мощёных улицах. Но большинство приезжает на день и уезжает обратно в Прагу.

Стоит ли поездка в Кутна-Гору вашего дня?

Кутна-Гора — не только шокирующая костница. Это город с историей, которая пахнет серебром, чумой и войнами. Готические соборы, статус ЮНЕСКО, узкие улочки, где можно бродить часами и не встретить ни одного туриста. Здесь была треть всего европейского серебра, отсюда пошли монеты, от названия которых произошёл доллар, здесь похоронены сорок тысяч человек на кладбище, которое считалось святым.

Я был дважды, и оба раза уезжал с ощущением, что побывал не просто в туристическом месте, а в точке, где история сжалась до размера церкви с люстрой из костей. Контрасты здесь на каждом шагу: блеск серебра и безмолвие костей, величие соборов и уют средневековых улочек, толпы туристов у костницы и пустые переулки в двух кварталах.

Один день из пражского отпуска точно стоит потратить на Кутна-Гору. Это будет одно из самых ярких воспоминаний о Чехии — не открыточная картинка с Карлова моста, а что-то настоящее, странное и липкое, от чего потом долго не отмыться.